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周末連著兩天排隊做核酸 ， 整個人曬到頭痛 ， 胃口也跟著一塊蔫吧了 。
但是 ， 晚上涼快之后 ， 饞蟲又開始出來找食 。
本想看書轉移下注意力 ， 結果不小心打開了一本超級下飯的書——《我的川菜味道》 ， 餓得更狠了
這本書的作者石光華 ， 是土生土長的成都人 ， 對于四川的吃食自是信手拈來 。
他好吃、好做也好寫 ， 形容起食物的狀態和制作 ， 總是格外貼切和風趣 。
形容紅燒肉“肉感” ， 說為了吃土豆才去燒牛肉 ， 打趣幸好豬不吃折耳根 ， 剛好留給人吃……讀著又好吃又好笑 。
魚香肉絲
昨晚 ， 我剛讀到魚香的部分 。
發現旁的味型和菜式 ， 都只占一篇 ， 唯獨魚香 ， 竟然占了三篇
可想而知 ， 在四川人心目中 ， 魚香的分量有多重 。
原來 ， “魚香”味型不光可以做“魚香肉絲” 。
還能靈活變換于其他肉、菜之中 ， 例如魚香鱔絲、魚香茄子、魚香菜薹……
借由這種思路 ， 我今天準備以一道魚香西葫蘆作為開場 ， 帶大家見識一下“魚香”的多種面目 。
石光華說 ， “變臉是川劇的噱頭 ， 魚香味是川菜的特技 。 ”
可想而知 ， 魚香味型集齊千變萬化 。
咸甜酸辣兼備 ， 姜蔥蒜香氣俱全 ， 甭論用在哪種食材上 ， 都能得給食客川劇變臉般的驚喜 。
早前的魚香菜 ， 菜名魚香 ， 而菜里亦見魚香 。
車輻先生的《川菜雜談》中 ， 對魚香味的原料有詳細記載：“用二荊條與鯽魚同泡于菜壇內 ， 保鮮長久 ， 質地脆健 ， 咸香味微帶酸 ， 余味回甜 。 ”
也就是說 ， 要用活鯽魚、二荊條海椒和多種香料泡制三個月 ， 才能成為魚香菜的重要原料 。
不過這門技藝繁復 ， 已經少有人這么做 ， 取而代之的 ， 是普通的二荊條泡椒 。
吃起來辣而不燥 ， 自帶幾分迷人的微酸 ， 倒也能模仿原版幾成的功力 。
而且也省去了在家自制的功夫 ， 超市和橙色軟件里 ， 都為大家提供了現成的農家腌制 ， 讓魚香味變得尋常可親 。
當季的西葫蘆 ， 清甜爽脆 ， 搭配魚香剛剛好！
前者水靈 ， 后者酸香 ， 最能勾出夏日沉溺的味蕾 。
西葫蘆切成粗條 ， 鹽腌殺水 ， 保住了鮮嫩 ， 后續炒制中也不容易出水變得軟趴 。
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